Ты разговариваешь с Богом — ты верующий, Бог разговаривает с тобой — ты психически больной.
отыскал в интернете достаточно интересную статью описывающюю процесс строительства каркасного домика 6х4 метра. Забираю сюда для обмысления написанного
читать дальше
Отдельно хочется сказать спасибо моей жене Оленьке, которая сразу сказала, что бытовка 6x3 – это очень мало для двоих взрослых и двоих детей, с перспективой больше
Итак, основные характеристики дома приведены в таблице 1 ниже:
Сразу купил материал на основание и весь каркас, включая доски для черного пола, пола 2-го этажа и обрешетки. Получилось 4 куба. Довезли на КАМАЗе.
Поскольку и «лыжи» и лаги черного пола (особенно первую и последнюю) мы выравнивали по уровню, пришлось некоторые блоки чуть ли не утопить в землю, а под некоторые «лыжи» подложить дополнительные бруски – местность у меня с наклоном.
В конце мы натянули веревочки по диагоналям дома, выровняли их по уровню и проконтролировали, что все ровно. Только после этого прибили доски черного пола. «Лыжи» с торцов выступают за дом – чтобы удобнее было таскать дом краном, а с длинной стороны дома – утопают под дом – чтобы не заливало. Потом накрыли доски гидроизоляцией – Изоспаном-D.
Лаги нужно класть с особой тщательностью – ведь на них, практически, идет вся нагрузка. Лаги ничем к основанию не прибивались, кроме разве что одного гвоздя 200 мм по центру – прямо в центральную «лыжу».
Закрепив столбы временными укосинами, стало возможным прислонить к ним лестницу, и положить верхнюю обвязку. Верхнюю обвязку мы по углам выпилили «в лапу».
Потом полдня мы выпиливали и сколачивали стропила. Конечно 44,4 градуса у нас не получилось, получилось 45. Далее, стропила мы поставили у одной стены. Хорошо, что подошли соседи – втроем было бы сложновато. Вдвоем мы подавали стропило, трое наверху его принимали. Стропило ставили на концы перекрытий, прибивали гвоздями. Позже я скрепил их еще скобами. Один человек держал отвес, он же прибивал стропило доской-укосиной к каркасу дома.
Вот не очень помню этот момент, но вроде бы, поставив половину стропил, мы затащили оставшуюся половину наверх, и начали ставить с другого края. Мотивированно это тем, что у первой половины укосина закончилось – не к чему было крепить их дальше.
Потом стропила скрепили еще между собой для устойчивости. Ясно, что все это лишь временные меры. Замечу, что крайние стропила установлены ригелем (поперечина) внутрь – чтобы фронтон был гладкий.
Поскольку длина доски – 6м, а с учетом выпусков мне нужно было 7м, я делал одну «обрешетину» из двух досок – одна с левым выпуском, от первой до 7-ой стропилины, вторая – от 7-ой до 9-ой плюс правый выпуск. Стыки досок чередовал в шахматном порядке – на первой «обрешетине» - слева, на второй – справа и т.д.
Несмотря на то, что вроде делалось все по линейке, все равно некоторые торцы досок стали выступать. Я их сразу не подровнял. Поэтому я до сих пор не могу прибить торцевую ветровую доску – мешают эти выступы.
Кровля (металлочерепица «Монтеррей»
У меня получалось два ряда по семь листов на каждую сторону крыши. Один лист (1,2 x 1,9) я крепил 9-ю саморезами (три снизу, три посередине и три вверху – которые являлись одновременно тремя саморезами внизу второго листа). Сначала я еще пытался скреплять листы между собой в волну, но потом забросил это глупое занятие – саморез во впадине сам прижимает волну одного листа к другому). Крайний столбец листов у меня был шире крыши (они просто стандартной ширины) – но и их не стал резать, а просто положил сверху 6-го столбца.
Самое сложное, конечно – закрепить крайний столбец – ибо обрешетка там уже кончается, и непонятно, на чем сидеть. Приходилось как-то использовать веревки. По кровле, понятно, ходил босиком. Дырки под саморезы сначала намечал пробойником, потом высверливал шуруповертом со сверлом, а потом вворачивал с помощью «крутилки» - ключа под шестигранник с обратным ходом. Очень удобно и быстро.
Конек закреплял в последнюю очередь – пришлось посидеть раскорякой на острых краях крыши.
Выбрав нужную мне высоту, я прибил поперечину между стойками, потом прибил подоконник, не него нанес полоску монтажной пены и поставил окно. На самом деле, ширина рамы немного меньше, чем заявляется, т.е. там не 90 см, а где-то 88-86. Это как раз для запенивания по бокам. Сверху прижал раму еще одной поперечиной.
Летом закупил вагонку на рынке «Хозяин» для внешней обшивки и белый пол. Доски белого пола укоротил до нужного размера и, перевернув (чтобы не отцвел), положил сушиться в дом. До начала обшивки нужно было все подготовить. Например, нужно было сделать люк на второй этаж, поскольку лазить по лестнице снаружи будет невозможно. Надо было доделать каркас фронтонов – стойки, окна второго этажа.
Под внешнюю вагонку кладется ветроизоляция – Изоспан-А, предотвращающая утеплитель стен от продувания, и выводящая из него влагу (если таковая появится). Мы просто взяли рулон и обмотали дом вокруг. Закрепили степлером. Потом вырезали отверстия под дверь и окна.
После этого началась обшивка. Я решил обшить вагонкой. Это сложнее, чем четвертной доской, но, на удивление оказалось, что это одинаково по цене. Вагонка прибивалась оцинкованными гвоздями – чтобы они не заржавели и не «потекли». После обшивки первого этажа, ту же операцию я проделал и с фронтонами. Тут было посложней, так как приходилось «висеть» на лестнице.
Утеплителя мне нужно было 10 кубов, это много, и я долго искал, где бы взять подешевле. Основным критерием было то, что это должны быть маты из базальтового волокна. Мне они показались экологичнее, чем обычная минеральная вата (Урса), и с ними удобнее работать. В общем из всего их разнообразия выбрал «РОКЛАЙТ» рязанского производства. Он конечно самый простой по теплопроводности и твердости, но зато у него размеры 1200x600x5. Потом нашел фирму ТехноНИКОЛЬ с филиалом-складом в г.Пушкино (http://www.technonicol-moscow.ru/contacts). Даже с учетом стоимости за доставку это было дешевле, чем покупать его в Хотькове!
Пол я прибивал в «слепую» - это когда гвозди не видны. Гвозди вбиваются в шип доски по углом, а следующая доска насаживается на шип – гвозди не видны.
Стекла я заказал в Хотьково, при въезде налево – там дешевле всего. Главное – угодать с размерами под раму. Лучше всего промерять каждую раму – они могут отличаться размерами. Стекла сажал на прозрачный герметик.
Для сохранения дерева от гниения, от промокания и сырости, от выцветания, его необходимо покрыть защитной краской. Я выбрал «Пинотекс». Сначала купил бесцветный и покрасил одним слоем. Потом мне сказали, что бесцветный сам по себе не защищает, а защищает только с колером (цветной). Пришлось покупать цветной, и красить во второй раз. Думаю, на следующий год можно будет покрасить третий раз.
Работал конечно не один, просто физически не поднял бы некоторые тяжелые вещи, или делал бы какие-то операции очень долго. Конечно, можно все сделать одному, делая различные подъемные механизмы и помосты… Но у меня летом не было почти времени – все время, которое я проводил на своем поле я посвящал дому.
Ну, результат такой – ночевка в теплом доме на новый 2008 год. Я результатом доволен. Чего и вам желаю. Будут вопросы – пишите в комментарии.
Вообще, размер рам лучше узнать заранее, еще на стадии рисования чертежа – у них у всех разные размеры. То, что мне понравилось было 0,9
Время работы на весь каркас – 2 дня.
Доски можно было бы сразу закрепить, но я еще тогда не думал, что у меня будет внутренняя лестница на второй этаж. Позже, когда я их все же закрепил, получилось неудобно утеплять потолок первого этажа снизу – легче было бы это делать конечно сверху. Но зато на втором этаже я сразу начал хранить разное барахло и инструменты. Думайте, как вам удобнее.
Основание, лаги и черный пол лучше всего сразу промазать снизу отработанным машинным маслом (отработкой) – для предотвращения отсыревания. У нас тогда с собой просто его не было. Думаю, теперь придется все же полазить с низу, и все же промазать.
читать дальше
Да начала стройки опыта строительства, даже сарая, у меня не было. Было огромное желание построить какое-то «временное» строение типа бытовки – где и от дождя спрятаться можно, согреться, лопату, опять же, спрятать. Был еще строительный семинар в Ковчеге и советы Володи Цымбалова, который уже построили своими руками бытовки, фотографии этих бытовок, эскизы узловых элементов. Вот, пожалуй, и все. Думаю, если бы мне попалась в руки вот такая статья, с чертежами и подробными фотографиями, мне было бы легче. Во всяком случае, было бы больше понимания. Так что данная статья посвящается всем тем, кто чувствует, что может сам построить, но не знает как, или у него есть еще нерешенные вопросы.
Технология строительства этого домика представляется как есть. Думаю, конечно, она далека от совершенства, есть ошибки (про них расскажу), но факт – дом все-таки построен.
Сразу скажу спасибо всем, кто помогал и принимал участие в строительстве. Это – мой брат Сергей, друзья Алексей и Вадим, тесть Николай, мои Миродольские соседи – Дима Самусев, Володя Цымбалов, Саша Шкарин, Женя Пилипенко, Аркадий Валиев, Денис, Игорь Агафонов. Без их помощи, строительство затянулось бы на годы или не состоялось вовсе.
Отдельно хочется сказать спасибо моей жене Оленьке, которая сразу сказала, что бытовка 6x3 – это очень мало для двоих взрослых и двоих детей, с перспективой больше
Техническая информация
Да, сначала хотелось построить просто одноэтажную бытовку 6x3. Потом в мыслях появился второй этаж – чердак с приставной лестницей с фронтона. А в конце размер бытовки-домика вырос до 6x4 с внутренней лестницей на второй жилой этаж. В перспективе – пристроить террасу спереди, а сзади опустить стропила до земли и сделать хозяйственное помещение. Сразу скажу, что размеры дома (высота потолков) соответствует моему росту (1,6 м), мне такая высота комфортна.
Итак, основные характеристики дома приведены в таблице 1 ниже:
Тип дома |
Каркасный |
Длина внешняя |
6 м |
Ширина внешняя |
4 м |
Общая высота |
5.1 м |
Полезная высота 1-го этажа |
2,06 м |
Полезная высота 2-го этажа |
1,7 м |
Толщина стен (утеплителя) |
10 см |
Тип утеплителя |
Плиты из базальтового волокна |
Тип фундамента |
Бетонные блоки |
Таблица 1
Планы 1-го и второго этажей указаны ниже. К статье прилагаются архивы с рисунками GIF и чертежами в формате AutoCAD.
Чертежи я конечно рисовал просто от руки на обычной бумаге. По ходу строительства я заглядывал в них только несколько раз. Сейчас же я специально перерисовал их в AutoCAD для удобства восприятия. Я не профессиональный чертежник, но кое что из них почерпнуть можно. За основу каркаса была взята доска (брус) 10x5. Особых расчетов на прочность не делал, пользовался в основном советами и книгой А.М.Шепелева «Как построить сельских дом» (Россельхозиздат 1981г). Я купил ее в букинистическом магазине, и еще она есть у меня в электронном виде.
Вид сверху я сделал в трех частях. Первый – чертеж основания и черного пола – то, с чего строительство началось.
Далее чертеж нижних половых лаг, вертикальных стоек и обвязок (нижней и верхней – впрочем видна только одна).
Завершает вид сверху чертеж второго этажа – пол (потолок 1-го этажа), стойки, перекрытия. На этом чертеже отсутствуют стропила – ибо они ставятся поверх перекрытий и на чертеже закрывают их. Стропила хорошо изображены на других видах.
И, собственно, вид сбоку и с торца
Конечно, при реальном строительстве у нас получились перекосы, какие-то размеры получились другими, но все равно – основой были эти чертежи.
В конце статьи прилагается файл со сметой. Там две закладки – сначала я считал, конечно, детали, размеры которых понятны из чертежей, а потом составил таблицу закупки, где уже указаны реальные цены и размеры. Дело в том, что на рынке в дерево, которое продается на кубаж (м3), попилено на 6м. Платите вы за кубаж, а берете в штуках (например – 20 досок). Это стоит иметь в виду при планировании закупки. Цены указаны реальные (которые помню, конечно).
Какие инструменты применялись? Вот, составил небольшой списочек:
- Ручная пила-ножовка, фирмы Stanley. Пилила как по маслу, очень доволен.
- Молоток с гвоздодером.
- Ломик-гвоздодер
- Уровень, фирмы Stanley.
- Отвес
- Строительный карандаш (большой)
- Транспартир
- Рулетка 7м
- Строительный степлер
- Уголок
- Нить
Это основные, ну, а конечно для специфичных операция были и другие (кисти, шуруповерт, ключи&hellip
, но про них отдельно.
, но про них отдельно.А какие «расходники»? Это, прежде всего гвозди. Весь каркас собран на гвоздях 100мм. Гвозди 200 мм применялись только для закрепления половых лаг. Для крепления досок применялись гвозди 50-70 мм. Для крепления внешней вагонки использовались оцинкованные гвозди 60 мм. Для скрепления стропил и перекрытия применялись скобы. Ну, а для степлера, естественно, нужны скобки.
Начало
Итак, чертежи нарисованы, закупочная табличка составлена, и мы, втроем, 28 апреля 2007 года едем на рынок Хотьково (при въезде) закупать материал. Вообще в Хотьково три рынка – один ври въезде – «Городок» (цены ниже всех, не всегда все есть, иногда хромает качество материала), один на кругу около ж/д моста (много дерева), и за автобусной станцией – «Хозяин» (иногда попадается качественный материал, дешевле, чем везде). Еще есть один рынок около остановки в Жучках – там самые низкие цены, и он ближе всего к нам, но там обычно нет выбора, или нет материалов, когда надо.
Сразу купил материал на основание и весь каркас, включая доски для черного пола, пола 2-го этажа и обрешетки. Получилось 4 куба. Довезли на КАМАЗе.
Каркас строили втроем за два дня.
Основание
Технология строительства
1) Вымеряется на выбранной площадке границы дома. Вырываются ямы под блоки, засыпаются песком. На песок ставятся блоки
2) На блоки кладутся «лыжи» с подкладкой из гидроизоляции. Выравниваются по уровню.
3) На «лыжи» поперек набиваются лаги для черного пола.
4) На эти лаги кладутся и прибиваются доски черного пола.
5) На доски раскатывается гидроизоляция с напуском по всем краям
Поскольку и «лыжи» и лаги черного пола (особенно первую и последнюю) мы выравнивали по уровню, пришлось некоторые блоки чуть ли не утопить в землю, а под некоторые «лыжи» подложить дополнительные бруски – местность у меня с наклоном.
Наши ошибки/недоработки:
На блоки мы не положили гидроизоляцию. Лучше класть, хотя я думаю, что вода все же не сможет подняться по бетонному блоку (а снизу еще песок!) и передаться в «лыжу». Но лучше все же класть.
В конце мы натянули веревочки по диагоналям дома, выровняли их по уровню и проконтролировали, что все ровно. Только после этого прибили доски черного пола. «Лыжи» с торцов выступают за дом – чтобы удобнее было таскать дом краном
, а с длинной стороны дома – утопают под дом – чтобы не заливало. Потом накрыли доски гидроизоляцией – Изоспаном-D.Основной каркас
Технология
1) На Основание ставятся на ребро лаги белого пола. Сверху они скрепляются нижней обвязкой.
2) На нижнюю обвязку кладутся доски верхней и на обоих обвязках карандашом ставятся метки вертикальных стоек. Затем верхнюю обвязку убирают.
3) По углам ставятся угловые столбы, выравниваются по отвесу и закрепляются временными укосинами.
4) На столбы кладется верхняя обвязка.
5) Между верхней и нижней обвязкой вставляются вертикальные стойки по заранее сделанным отметинам.
6) Убирают временные, и делают основные укосины дома
7) Вставляют поперечины для окон, двери, поперечины для крепления внутренней вагонки.
Лаги нужно класть с особой тщательностью – ведь на них, практически, идет вся нагрузка. Лаги ничем к основанию не прибивались, кроме разве что одного гвоздя 200 мм по центру – прямо в центральную «лыжу».По торцам положили брус 10x10 – решили не экономить – ведь стена как раз толщиной 10 см и стойки удобнее ставить на всю подошву. Рядом с этим брусом впритык лежит лага – она не несущая, но к на ней будет лежать край белой половой доски. Все лаги скрепили нижней обвязкой – теми же досками. Чертежи делались с мыслью, что внутри дом будет обшиваться вагонкой вертикально. Собственно, именно для этого и понадобились нижняя и верхняя обвязка – к ним будут потом крепиться края внутренней вагонки.
Закрепив столбы временными укосинами, стало возможным прислонить к ним лестницу, и положить верхнюю обвязку. Верхнюю обвязку мы по углам выпилили «в лапу».Каркас болтался из стороны в сторону до тех пор, пока мы не вставили по углам укосины. Можно было вставить дополнительно такие же укосины и в длинной стороне – но было уже темно, и мы прервали работу. Как показала практика – внешняя вагонка хорошо скрепила каркас.
Поперечины я уже вставлял сам по ходу дела, когда уже делал окна, дверь, утеплял стены.
Второй этаж, стропила
Технология
1) Сколачивается 9 стропил: изготавливается две ноги, и ригель, по ним выпиливаются все остальные. Сколачивается одно стропило-шаблон, остальные делаются по нему.
2) На верхнюю обвязку кладутся перекрытия-лаги 2-го этажа
3) На перекрытия набиваются доски – пол второго этажа
4) Стропила по одной затаскиваются наверх, ставятся по отвесу на концы перекрытий, и закрепляются скобами и временными укосинами.
Утром следующего дня мы положили на верхнюю обвязку перекрытия – те же лаги только сверху, и с выпуском за периметр дома на 50 см. Таким образом получались карнизы. На них мы положили доски, почти не прибивая, чтобы просто можно было там ходить.
Потом полдня мы выпиливали и сколачивали стропила. Конечно 44,4 градуса у нас не получилось, получилось 45. Далее, стропила мы поставили у одной стены. Хорошо, что подошли соседи – втроем было бы сложновато. Вдвоем мы подавали стропило, трое наверху его принимали. Стропило ставили на концы перекрытий, прибивали гвоздями. Позже я скрепил их еще скобами. Один человек держал отвес, он же прибивал стропило доской-укосиной к каркасу дома.Вот не очень помню этот момент, но вроде бы, поставив половину стропил, мы затащили оставшуюся половину наверх, и начали ставить с другого края. Мотивированно это тем, что у первой половины укосина закончилось – не к чему было крепить их дальше.Потом стропила скрепили еще между собой для устойчивости. Ясно, что все это лишь временные меры. Замечу, что крайние стропила установлены ригелем (поперечина) внутрь – чтобы фронтон был гладкий.
Стропила вверху, как и некоторые соединения каркаса можно было бы скрепить специальными монтажными пластинами – для надежности.
Обрешетка крыши
Технология
1) На стропила натягивается гидроизоляция (Изоспан-D), закрепляется рейками вдоль стропил.
2) На планки снизу вверх набиваются доски обрешетки с нужным шагом. Обрешетка выступает за края последних стропил на 50 см.
3) На конек прибиваются две доски уголком.
Поскольку длина доски – 6м, а с учетом выпусков мне нужно было 7м, я делал одну «обрешетину» из двух досок – одна с левым выпуском, от первой до 7-ой стропилины, вторая – от 7-ой до 9-ой плюс правый выпуск. Стыки досок чередовал в шахматном порядке – на первой «обрешетине» - слева, на второй – справа и т.д.Расстояние между «обрешетинами» для металлочерепицы «Монтеррей» нужно делать специальное, чего я сначала не знал. Но, ничего страшного не произошло, просто саморезы крепежа кровли стали располагаться не под волной, а где угодно.
Изоспан-D наверное лучше заменить на Изоспан-C. Он тоже как гидроизоляция, но может пропускать пары изнутри – это все же лучше для «дыжащей» мансарды.
Несмотря на то, что вроде делалось все по линейке, все равно некоторые торцы досок стали выступать. Я их сразу не подровнял. Поэтому я до сих пор не могу прибить торцевую ветровую доску – мешают эти выступы.Хочу сказать, что Изоспан в Хотьково – экзотика. Я нашел его только на рынке «Хозяин» (за автобусной и ж/д станцией) в помещении кассы. До этого я вез его из Москвы.
Время работы на обрешетку – 2 дня.
Кровля (металлочерепица «Монтеррей»
Технология
1) Натягивается веревочка по коньку – верх кровли.
2) Кладем листы по крыше справа-налево. Первые три листа кладутся так:
a. Кладется верхний лист, выравнивается по верхней веревочке и по торцу обрешетки. Закрепляется одним саморезом в верхнем правом углу.
b. Под него подкладывается нижний, и т.д. до нижнего листа. Неудобно подкладывать, зато верхний и нижний сцепляются «замком».
c. Кладется верхний лист второго столбца. Вся конструкция еще раз выравнивается, и, после этого закрепляется к обрешетке.
3) Дальше листы кладутся сверху-вниз справа-налево и сразу закрепляются.
Кровлю я покупал в «Центр Кровли». Заказывал на Ярославке (сразу за рынком, по моему после Ивантеевки – справа, по ходу движения в область), забирал в р-не Ш.Энтузиастов – вез на двух машинах на крыше. Самая дешевая мелаллочерепица на том момент была в магазине «Леруа Мерлен», но – только коричневого цвета. Другие цвета – так же, как и в «Центр Кровли». Плюс, в «Леруа Мерлен» толщина листа – 0,4 мм, а в ЦК – 0,5 мм.
У меня получалось два ряда по семь листов на каждую сторону крыши. Один лист (1,2 x 1,9) я крепил 9-ю саморезами (три снизу, три посередине и три вверху – которые являлись одновременно тремя саморезами внизу второго листа). Сначала я еще пытался скреплять листы между собой в волну, но потом забросил это глупое занятие – саморез во впадине сам прижимает волну одного листа к другому). Крайний столбец листов у меня был шире крыши (они просто стандартной ширины) – но и их не стал резать, а просто положил сверху 6-го столбца.Самое сложное, конечно – закрепить крайний столбец – ибо обрешетка там уже кончается, и непонятно, на чем сидеть. Приходилось как-то использовать веревки. По кровле, понятно, ходил босиком. Дырки под саморезы сначала намечал пробойником, потом высверливал шуруповертом со сверлом, а потом вворачивал с помощью «крутилки» - ключа под шестигранник с обратным ходом. Очень удобно и быстро.
Конек закреплял в последнюю очередь – пришлось посидеть раскорякой на острых краях крыши.
Первую сторону мы делали без веревочки – она вышла немного криво. Но – вроде не течет, а это главное.
Время работы на кровлю – 2 дня.
Оконные рамы
Рамы я долго выбирал. Хотелось двойные, хорошо сделанные. В Хотьково я так и не нашел то, что хотел. В основном там рамы, где половинки открываются в разные стороны – наружу и внутрь, а мне хотелось только внутрь. Нашел такие рамы только в Москве (точнее на рынке в самом начале Ярославки – сразу за МКАДом), и то не сразу.
x1,0, а я рассчитывал на 0,8x1,0. Пришлось раздвигать немного стойки…
Выбрав нужную мне высоту, я прибил поперечину между стойками, потом прибил подоконник, не него нанес полоску монтажной пены и поставил окно. На самом деле, ширина рамы немного меньше, чем заявляется, т.е. там не 90 см, а где-то 88-86. Это как раз для запенивания по бокам. Сверху прижал раму еще одной поперечиной. Рамы, еще до установки, промазал древесной защитой от гниения.
Время работы – 1 день.
Обшивка
Летом закупил вагонку на рынке «Хозяин» для внешней обшивки и белый пол. Доски белого пола укоротил до нужного размера и, перевернув (чтобы не отцвел), положил сушиться в дом. До начала обшивки нужно было все подготовить. Например, нужно было сделать люк на второй этаж, поскольку лазить по лестнице снаружи будет невозможно. Надо было доделать каркас фронтонов – стойки, окна второго этажа.Под внешнюю вагонку кладется ветроизоляция – Изоспан-А, предотвращающая утеплитель стен от продувания, и выводящая из него влагу (если таковая появится). Мы просто взяли рулон и обмотали дом вокруг. Закрепили степлером. Потом вырезали отверстия под дверь и окна.После этого началась обшивка. Я решил обшить вагонкой. Это сложнее, чем четвертной доской, но, на удивление оказалось, что это одинаково по цене. Вагонка прибивалась оцинкованными гвоздями – чтобы они не заржавели и не «потекли». После обшивки первого этажа, ту же операцию я проделал и с фронтонами. Тут было посложней, так как приходилось «висеть» на лестнице.Обратите внимание на щель между перекрытиями. Ее надо закрывать, так как через нее сильно дует как на первый этаж, так и на второй. Для этого я выпиливал по ширине щели вагонку, вставлял ее в щель (для этого пришлось убрать некоторые доски на 2-м этаже), а изнутри вставлял кусок пароизоляции (Изоспан-B), закрепляя его брусками к перекрытиям.
|
|
Время работы – 5 дней.
Утепление
Стандартный размер утеплителя: ширина 60 см, толщина 5 см. Это нужно учитывать при конструировании дома. Сделав расстояние между стойками под ширину утеплителя вы существенно облегчите себе жизнь.
Утеплителя мне нужно было 10 кубов, это много, и я долго искал, где бы взять подешевле. Основным критерием было то, что это должны быть маты из базальтового волокна. Мне они показались экологичнее, чем обычная минеральная вата (Урса), и с ними удобнее работать. В общем из всего их разнообразия выбрал «РОКЛАЙТ» рязанского производства. Он конечно самый простой по теплопроводности и твердости, но зато у него размеры 1200x600x5. Потом нашел фирму ТехноНИКОЛЬ с филиалом-складом в г.Пушкино (http://www.technonicol-moscow.ru/contacts). Даже с учетом стоимости за доставку это было дешевле, чем покупать его в Хотькове!Само утепление довольно простой процесс. Утеплитель кладется между лаг/стоек, где надо режется ножом, где надо дополняется вставками. У меня 10 см, соответственно клал два мата. После этого утеплитель закрывается пленкой-пароизоляцией Изоспан-B, конечно с напусками везде, где это возможно.
Начал я с пола, потом сделал стены, вот, недавно и потолок завершил.
|
|
Время работы – 5 дней.
Белый пол
Пол я прибивал в «слепую» - это когда гвозди не видны. Гвозди вбиваются в шип доски по углом, а следующая доска насаживается на шип – гвозди не видны.При этом, между первой и второй доской образуются щели. Их надо убрать. Для этого, я вбивал на некотором расстоянии от доски в лагу несколько скоб (обычно две). Между скобой и доской вбивал клинья, и, уменьшив щель, прибивал доску. И так по всей длине.
Единственное упущение, которое я сделал – не оставил между полом и стеной щели, куда бы могла опустится вертикальная вагонка. Придется пилить вагонку…
Время работы – 2 дня.
Остекление окон
Стекла я заказал в Хотьково, при въезде налево – там дешевле всего. Главное – угодать с размерами под раму. Лучше всего промерять каждую раму – они могут отличаться размерами. Стекла сажал на прозрачный герметик.Для каждого окна я из куска оцинкованного железа сделал карнизики-отливчики. А под фронтоном с каждой стороны купил большие карнизы.
Дверь
Дверь я сделал сам. Для этого сделал каркас из брусков 5x5, набил внутрь утеплитель, обмотал паро-ветро изоляцией и оббил вагонкой. Под внешнюю вагонку, правда, вставил оцинкованный лист железа (для надежности).
Покраска стен
Для сохранения дерева от гниения, от промокания и сырости, от выцветания, его необходимо покрыть защитной краской. Я выбрал «Пинотекс». Сначала купил бесцветный и покрасил одним слоем. Потом мне сказали, что бесцветный сам по себе не защищает, а защищает только с колером (цветной). Пришлось покупать цветной, и красить во второй раз. Думаю, на следующий год можно будет покрасить третий раз.Время работы – 2 дня.
Итого
Ну вот, получается 21 день, но я не считал конечно время на доставку, отдых в полдень (летом жара, работать не возможно), на всякие мелочи типа остекления, двери, вставки фурнитуры, навешивание решеток и т.д.. Но, думаю все таки месяц работ можно смело написать.
Работал конечно не один, просто физически не поднял бы некоторые тяжелые вещи, или делал бы какие-то операции очень долго. Конечно, можно все сделать одному, делая различные подъемные механизмы и помосты… Но у меня летом не было почти времени – все время, которое я проводил на своем поле я посвящал дому.
Ну, результат такой – ночевка в теплом доме на новый 2008 год. Я результатом доволен. Чего и вам желаю. Будут вопросы – пишите в комментарии.
08.01.08г
Вообще, размер рам лучше узнать заранее, еще на стадии рисования чертежа – у них у всех разные размеры. То, что мне понравилось было 0,9
Время работы на весь каркас – 2 дня.
Доски можно было бы сразу закрепить, но я еще тогда не думал, что у меня будет внутренняя лестница на второй этаж. Позже, когда я их все же закрепил, получилось неудобно утеплять потолок первого этажа снизу – легче было бы это делать конечно сверху. Но зато на втором этаже я сразу начал хранить разное барахло и инструменты. Думайте, как вам удобнее.
Основание, лаги и черный пол лучше всего сразу промазать снизу отработанным машинным маслом (отработкой) – для предотвращения отсыревания. У нас тогда с собой просто его не было. Думаю, теперь придется все же полазить с низу, и все же промазать.
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Чертежи в AutoCAD 2008 | 97.46 кб |
| Четрежи в GIF | 188.9 кб |
| Смета | 36 кб |
@темы: технология, инструкция, идеи, методика